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关于生吃大龙虾方面学士学位论文范文 与生吃大龙虾相关论文例文

主题:生吃大龙虾论文写作 时间:2024-02-01

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上世纪九十年代的某一天,杭州饮食服务公司及所办的《饮服时报》为酬谢美食撰稿人,曾在当时湖滨饭店设宴款待邀请者.穿着华丽的女服务员,手托各种山珍海味、时鲜蔬果瓷盘,次第而上,摆满铺着洁白台布的餐桌.满室生香,令人食欲顿生.在众多荤素、制作讲究的菜肴中,最吸引人的是放在餐桌正中的一只长尺余的红色的大龙虾.它卧在一个巨大的橢园形的青花瓷盘中.它的头胸部和尾部栩栩如生,而粗长的肉身已被切成薄片,整齐地码在头胸与尾部之间.为保持大龙虾的新鲜,龙虾下面铺着一张保鲜膜,保鲜膜下铺着一层晶莹的冰雪,更衬托出大龙虾头胸与尾部的鲜红与龙虾肉的洁白、晶莹.龙虾的大盘旁则放着一碟芥末.很明显,这是叫食者挟了生龙虾片蘸了芥末食用的.虽说邀请者大多是杭州的美食撰稿人,但许多人都没有吃过生龙虾片,面对这珍稀的美食,动筷的却不多.我吃了一二片,虽有新鲜之感,但对芥末的辛辣刺鼻则难以接受.杭州人平时极少吃生鱼及生虾,虽然杭州菜中也有用白酒、姜汁、酱油腌制的醉虾及醉蟹,但食用的人也不普遍.面对这只几乎没有动过的大龙虾,有朋友提议,干脆切碎了烧泡饭吃,这主张得到了大家的赞许,当火热的龙虾泡饭端上来时,大家吃了后都说,太鲜了,真的太鲜了.我这辈子是第一次吃龙虾泡饭,也可能是最后一次.一般人都认为,生吃鱼虾的习惯来自日本,因为日本有著名的鱼生,用金鱼、三文鱼等名贵海洋鱼类之肉制成,也吃生龙虾片,并将它们裹入不同的紫菜包的饭团中,做成日本式的传统美食寿司.

其实,生吃鱼虾的食法并不是日本人的专利,它是从我们中国传过去的.二千多年前,孔夫子就爱吃生鱼片,《论语·乡党》中记载,“食不厌精,脍不厌细”,说是孔夫子平时,吃的食物要求越精细越好,而吃生鱼片则要求切得越薄越细越好.脍,即是细切的鱼肉等.到唐代,许多诗人墨客都爱吃生鱼片,诗仙李白在《秋下荆门》一诗中云:“此行不为鲈鱼脍,自爱名山入剡中”,说的是这次出行不是为吃鲈鱼做的生鱼片,而是喜欢名山游到浙东的剡中去玩(剡中即今之浙江嵊州市一带).诗圣杜甫则云:“鲜鲫银丝脍,香芹碧涧羹”,说了他爱吃的两种美食:鲫鱼肉切丝做的鱼生,香芹菜放汤做的羹.到南宋时,杭州市井魚生菜很多,《梦梁录》一书记载的就有“鲈鱼脍”“鲫鱼脍”“海鲜脍”“石首鳝生”等,特别是后一种,用黄鱼肉黄鳝肉合在一起做鱼生,可说极有特色.到清末民初,杭州学者徐珂在《清稗类钞》丛书中记载,杭州人爱吃鱼生.上世纪二十年代,红学家俞平伯居往俞楼时,常到附近楼外楼吃“醋鱼带柄”.他在《略谈杭州北京的饮食》一文中说:“大鱼之外,另有一碟鱼生,即所谓“柄”.虽是附属品,盖有来历.……尝疑带柄(冰)是设脍遗风之仅存者,脍字亦作(鱼会),生鱼也.另有一位浙江新闻界元老黄萍荪,曾在钱江晚报“晚潮”副刊发表一篇名叫《旧时杭帮饭绝招》的文章,怀念上世纪二三十年时楼外楼的一位名厨阿毛师傅,说他擅长制作醋鱼带柄,并称至,非阿毛师傅掌勺不欢.又说,“醋鱼带柄”实系一鱼两吃……另碟生拌,谓之带柄,风味特异.这样款式的菜品,四人围食,按彼时物价,不超过四元大洋(银元).不仅楼外楼,灵隐山外山的老厨师吴祖寿,也擅长制作醋鱼带柄.此菜断档是在杭州解放初期,当时卫生部门认为生吃鱼肉不卫生,不让菜馆制作,一转眼就是六七十年.

余生也晚,未能赶上品尝此菜.但可告慰喜爱美食的朋友们,十多年前,新安江的望江菜馆,已经有一位名叫许志生的厨师,创新制作生切虹鳟鱼鱼片,并秘制一种调味汁加以调味.日本人曾慕名去品尝,说比日本的金鱼鱼生还要好吃.本地记者们慕名前去釆访,美文妙语累见报端.可以预料,南宋遗制“醋鱼带柄”,迟早会在杭州重现昔日风貌的!

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