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在拉萨城郊,拉萨河南岸,旺波日山犹如卧伏的巨象一般矗立.海拔3800米的旺波日山顶,有一片傍山而立的建筑群,层层叠叠,蔚为壮观.这片气势恢宏的建筑,就是甘丹寺,一座屹立在山巅的天空之城.
文/非土著 图/非土著 李衍乐 戴建峰
广阔天地的净土,能还原一个更真实的人.没有陋居斗室的逼仄,没有林立高楼的压抑,原生净土的西藏,生长着最简单的幸福、快乐.
在这片土地上,有太多的震撼与感动.遍布各处的寺院,便是这震撼的重要来源.就算没有任何宗教信仰,也会被这里的虔诚所打动.每一座寺庙,都代表着最虔诚的信仰.
西藏永远是能给人惊喜的地方,当我知道这个寺庙,我就打听过其交通情况,每天早晨7点甚至更早在大昭寺旁便有班车前往.这天,我早早地约上朋友,6点刚过天还没亮,便从宾馆出发了.
当我们到达大昭寺的十字路口,便被那里的热闹景象给惊呆了,十多辆车聚集在这不大的十字路口,它们居然是通往西藏各大寺庙的朝圣班车：桑耶寺、楚布寺、直贡梯寺、甘丹寺…….而且各车已基本满员,这真是太好了,下次来西藏我还可到直贡梯寺和楚布寺去了.
甘丹寺的车已走了一辆,还有两辆停在那里,而且都没有了正位子,一位藏族司机将我们引到他座位后附加的一个长条椅上安顿了下来,我环顾四周,哇,一整车除我和朋友之外全是藏族人,当我看向他们时,他们对我也露出了友善的笑容,一点也不像我们内地：每回坐公交车或地铁,旁边的人要么苦着一张脸,要么埋头看手机,要么呆若木鸡.
司机正用藏语说了回程的时间,我呆呆地望向他,他似乎有些醒悟,又特地用很生疏的汉语对我重复了一下：“中午1点半回走.”
从拉萨到甘丹寺约50来公里,窗外一路漆黑,到达甘丹寺时已约8点半,天尚未亮透,太阳被挡在了旺波日山的背后.
寺庙大殿大约要9点才开放,上香添酥油的藏族人们围着寺庙转经.我们无所适从地发了小会呆,就决定到寺庙对面的山坡上去迎接太阳的升起.
高原就是高原啊,一来就给我一个下马威,没走多久便拉起了“风箱”,“呼,呼,呼”走一步停三步,看来真的是锻炼少了.我们尚未走到山顶,太阳已经爬过了山岗,来到了身旁.顿时将甘丹寺的寺庙建筑笼罩在一层金光之下.
我被眼前这藏传佛教寺庙独特的建筑样式所打动,沿着山顶重叠的经堂大殿多用石头砌就,下大上小,红白漆墙面,再加上金碧辉煌的金顶,厚重庄严,巍峨壮观.头顶的天空,蓝天白云纯净炫目,泥土夯筑的僧舍,简单结实,站在这里,可以眺望周边的群山.
相传当年宗喀巴大师在山脚下的村庄燃了一炷香,烟飘上山的终点,就是甘丹寺的位置,而烟上山的轨迹,就是这条盘山路所走的路线.在山脚下是完全看不到山顶的寺院的,只有沿着这条路一步一步的向上走,才能最终到达信仰的殿堂.或许这条通天之路,本身就代表了一种信仰.
我们只感叹信仰的虔诚,却似乎从未想过通往信仰的路有多么艰难.从山脚下的小村庄开始上山,弯弯绕绕的盘山路似乎永远没有尽头.据说这条12公里的山路有23道拐,山路陡峭,弯路颇多,惊险程度一点也不弱于川藏线九十九道拐.
寺庙群里傍山而建的高高低低的阶梯巷道,曲曲折折地通往寺群的各个地方.路过的,红衣僧袍飘飘,成了我们眼中的一道风景.
这座建立在山顶上的神奇之寺,全称“甘丹朗杰林”,直译为喜足尊胜洲,也可译极乐寺,清世宗曾赐名为永寿寺,这是未来佛弥勒所教化的世界.
甘丹寺与哲蚌寺、色拉寺合称拉萨“三大寺”,它的建立标志着宗喀巴及其追随者以独立于其他教派的姿态出现在西藏佛教界.宗喀巴的法座继承人,历世格鲁派教主甘丹赤巴即居于此寺,寺内还保存着历代甘丹赤巴的遗体灵塔90余座,并藏有许多明代以来的文物和工艺品.
在我看来,它也是三大寺中最美的一座,寺庙坐西朝东,坐落在海拔3800米的弧形山腰上,房子一直修到山顶,整片建筑就像是挂在云间,迎着东升的太阳,闪着熠熠的白光,浓重的绛红色点缀其间,让人觉得飘渺神秘中又多了一种厚重的味道.
甘丹寺和西宁塔尔寺、夏河拉卜楞寺、日喀则扎什伦布寺、拉萨哲蚌寺、色拉寺一起被称作藏传佛教格鲁派的六大寺院.在这六座大寺中,甘丹寺又是地位最为特殊,最为超然的一座.寺院没有设立活佛转世制度,主持以推举甘丹赤巴的方式产生,而甘丹赤巴在格鲁派中拥有着极高的威信,其地位仅次于和班禅.站在寺院前还不足以完全感受到甘丹寺的宏伟,在航拍的视角之下,甘丹寺的壮观一览无余.
巍峨的山巅之上,甘丹寺顺着山势而建,背后就是广阔的群山和无垠的天空,绝对称得上是天空之城.远远看去,如同佛居住的城堡,让人惊艳.甘丹寺,就在这无垠的蓝天下,层层叠叠,依山而筑,俯瞰周边的山川河流数百年.
很难想象在那么久远的年代,想要在这山巅之处建造如此大规模的一座寺院需要耗费多大的人力、物力和财力.
越接近寺院便越能感觉到那股不容侵犯的气势,可走进寺院内部一切却都非常平和,感觉实在奇妙.
大殿里的酥油灯火,在昏暗的空间里摇曳闪烁,偶尔有几位藏族人进来,手持一个油瓶往里面添加酥油,然后在每一个佛殿、每一尊佛像前顶礼膜拜.偌大的大殿里,安静得只剩下他们来来去去的脚步声和高原人特有的沉重的喘息声.也有没有随身携带酥油瓶的藏族人,他们找寺里的换零钱,然后再去将零钱分别放在每一尊佛像前.
当我们进入寺庙的主要建筑—措钦大殿时,我们看到,在佛殿内最显眼的位置,供奉着造型精美的宗喀巴祖师像和弥勒佛.措钦大殿面积很大,由108根极粗的石柱支撑着.除了金碧辉煌的佛像之外,林立的幢幡宝盖间,一幅幅精美的佛像唐卡悬挂在墙壁上,当阳光从殿顶的天窗洒进来,照耀在这些巨幅唐卡上,昏暗的殿堂便越发显得神圣而肃穆.
除了宗喀巴祖师像和弥勒佛,措钦大殿内还供奉着众多的鎏金佛像.这些佛像不仅造型别致,而且具有极高的艺术价值.而位于大殿正中的地方,高处又有一小殿,与大殿由一个木梯相连.沿梯入殿,可以参拜甘丹赛赤法座（甘丹寺住持的宝座）.
法座被安置在由黄铜包裹的金基座上,浑身镶嵌着众多的珊瑚、绿松石等珠宝.宝座旁的地面上也铺着厚厚的绸缎,你可不要小瞧了这些绸缎—它们便是著名的甘丹赛赤法帽.甘丹赛赤法帽是一顶代表着格鲁派教主至高无上地位的法帽,从宗喀巴大师开始,世代传承于一代代的甘丹赤巴（甘丹寺主持）之间.虽然,曾经金色华美的装饰早已陈旧,但它在信徒们心中的崇高地位仍然一如当初.
整个寺庙,正如我们所期待的那样,清净人少,可以慢慢地随心走走停停.
在寺庙里走动,时不时可以遇到独行的藏族人或者,和我们擦肩而过的时候,虽然语言上无法交流,但都互相点头留下友好的微笑,看着他们消失在寺庙的深处,在这大夏天里,也感受到了温暖.一只圆乎乎的肥猫,原本蹲在寺里小食堂的台阶下打盹,好像和我们有一种天然的亲近,凑上我们跟前来迎接我们,调皮得就地打起滚来,在阳光下,露出它毛茸茸的肚皮等着人摸它,我们一下子心情愉悦起来：被信任被喜欢的感觉真好,不管这种信任和喜欢来自人类还是动物.
甘丹寺的后山有一条转山路,入口就在寺院边上的一条小路.到了甘丹寺,一定不要错过这条路,这条路不仅能感受信仰的力量,还能感受到美景的震撼.在山顶看到的甘丹寺,是一个非常美妙的弧形,让这座庄严的寺院突然变得柔美起来.
这条转山路并不太好走,想要登上顶峰更是需要手脚并用.但经过一步一步走过的路,一点一点揭开美景的面纱,得到的满足感是无可比拟的：蓝天白云的背景,山下的拉萨河缓缓流过,山坡上僧人在诵着各自的经文.不走到山顶亲自看看的话,完全无法理解这山前山后两种完全不同的感受：没有寺院的威严,这里只有静谧的美景.
甘丹寺,拉萨城外的天空之城.这里可以感受信仰的庄重威严,也可以单纯地享受一分静谧,还原最真实的自己.
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