正信的生态茶,本文是关于生态方面学士学位论文范文与正信和生态茶和生态类学士学位论文范文.
生态论文参考文献：
Text/Photo 杨巍
茶市中,“生态茶”更多时候是茶企作为“概念茶”推出的.它的市场上表现,令人满意：不仅日益受消费者的追捧,而且,即便是在当前显现疲态的经济大环境下,它依然逆势上扬,.
有这么一组来自产茶区的数据：
云南大理云龙县,生态茶园面积达3.1万亩,年产值8700万元.
浙江松阳县走高效生态茶之路,2010～2014年,茶园面积（11.73万亩）增长了7.6%；茶叶产量（10200吨）增长了12.9%；产值（9.05亿元）却增长了40.7%,远超茶园面积的增幅.
2008年以来,福建大田县先后投资1.18亿元,建设生态茶园2 32万亩,目前涉茶产值达7亿元.
云南普洱茶（集团）将旗下的六块茶园基地进行了生态留养改造.2014年,公司实现销售收入2.5亿元,精制茶比上年增长了30%,共上交税收614.89万元,比上年增加168 75万元,增幅达37.8%.
山东胶州市某茶农对茶园进行生态化管理,经过十多年的摸索,采制的茶叶（名优绿茶）每斤卖到了6000元.
从茶农、茶企乃至茶产区都在积极探索生态茶业的路子,很多茶产区政府也将“生态高效”作为发展愿景.无形中,“生态茶业”似乎正演变成一种不约而同的“运动”,而“运动”的“发起者”正是终端—一消费者.
求新、求异、求变、从众,是消费者普遍的消费心理特征.特别是当茶叶安全卫生如农残、重金属、化学添加等问题,频频被曝、不断挑动消费者已脆弱到近乎盲目的神经时,“生态茶”的出现,有如“暗室之光”,一下子照亮,让消费者们看到了新希望.
我们在采访过程中注意到,许多消费者都自然而然地将“生态茶”与“好茶”或“健康茶”划等号.在他们看来,“生态”二字颇具诗意的画面感：山青水秀、郁郁葱葱、云雾缭绕、溪涧流淌、鸟叫虫鸣……“茶树生长在这么好的环境里,品质肯定好！”而茶企或茶区政府在推介自己的茶品时,也会不由自主地说：“我们的茶园基地生态很好.”
“生态茶”究竟是什么？
先来科普下什么叫“生态”.“生态（Eco-）”一词源于古希腊,原指“家”或“环境”,现在通常指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系.随着该词外延的扩大,“生态”常被用来修饰健康的、美好的、和谐的事物,茶便是其中一种.
世界范围内,生态被当作一门学科来研究不过百余年,而“生态茶”这一概念在中国从出现到实践,更是近十来年的事.事实上,关于生态与茶叶品质的关系,早在1000多年前,陆羽在《茶经》开篇中就有论及：
“其地,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土.凡艺而不实,植而罕茂,法如种瓜,三岁可采.野者上,园者次.阳崖阴林,紫者上,绿者次；笋者上,牙者次；叶卷上,叶舒次.阴山坡谷者,不堪采掇,性凝滞,结瘕疾.”
又有宋徽宗赵佶《大观茶论》云：
“植产之地,崖必阳,圃必阴.盖石之性寒,其叶抑以瘠,其味疏以薄,必资阳和以发之；土之性敷,其叶疏以暴,其味强以肆,必资阴荫以节之.阴阳相济,则茶之滋长得其宜.”
这是中国古代最朴素的生态观.古代茶书中,诸如此类的论述还有很多.我们的祖先早就认识到荼之优劣与“地利”（也就是我们现在所说的“生态环境”）有着非常密切的关系,并且意识到茶树“不宜移植”之性,即陆羽说的“植而罕茂”.其“不迁”或“不宜”的“生物特性”甚至被比附到社会生活中,引为婚姻之礼,渐成民俗.
可以说,在前工业时代,按现在的说法,所有的茶都是“生态”、“有机”的,因为那时没有化肥、农药、化学添加剂,更没有环境污染问题.而在当代,茶也好,食品也好,都反复强调“生态”、“有机”,或热衷于以此为卖点,正因为缺失.
上世纪30年代,有感于现代科学农法存在的严重缺陷与弊端,冈田茂吉( Mokichi Okada)以中国老子的“无为”“道法自然”思想为本,首倡“自然农法”（Natural Farming）.随后,福冈正信( Masanobu Fukuoka)扬其波,建构了“自然农法”理论体系.
在他看来,尽管现代农业之所以能带来高产,是施用化肥、农药与使用机械作业的结果,这是一种“病态农业”.他在著名的《一根稻草的革命》中说：“起源于刀耕火种的农业的发展史、满足人类欲求的农作法的变迁史以及文明进步的历史,其本身就是一部对自然破坏的历史.”因此,“自然农法”是“一种充分反映自然的意志、祈盼可使生命永存的伊甸园重现的农作法”.“不耕地,不施肥,不用农药,不除草”则是“自然农法”的“四大法则”.
日本、中国台湾对这种“自然无为”的农法,都进行了实践,尤其是作为荼产区的台湾, “自然农法”被尝试运用于茶叶生产.
台北市南港区有个按照“自然农法”管理茶园的茶农,曾将自家茶与出自普通茶园里的茶做过对比.大约过1小时,普通茶园的茶青就开始柔软萎凋了,而完全不施肥的茶青,却一直维持硬挺,直到5小时后才变得柔软.该茶农相信,“茶树自身有强韧的生命力,终究会找到存活的方法”.
从“自然农法”的定义及“四不”法则来看,如今同样备受追捧的“野放荼”最接近“自然农法”的要求.野放荼,是指经过人工驯化栽培,但由于自然或人为原因被遗弃,而长期处于自然生长、不受人为干预的茶树.但是,像这样存活下来的茶树并不多,物以稀为贵,如果名副其实,自是不菲.
尽管,中国大陆也已有人在尝试以“自然农法”做茶,但从当前中国国情与荼业发展现状来看,推行“自然农法”的可能性基本为零.
且撇开推行的难度不说,仅是时间成本就高得惊人,福冈为探索“自然农法”就足足耗费了45年的时间,而且要找到大面积从未被化肥、化学农药“玷污”过的“处女地”叉谈何容易？最重要的是,“自然农法”是完全与现代农业的高产高效相逆的,它所需要投入的时间与人财物甚至更多.此外,还有大量的管理、监督成本.再退一步说,可施有机肥、可使用生物农药的“有机茶”在中国还尚是方兴未艾,而且有一些还是披着有机“外衣”的茶,更遑论“自然农法”了.
也许,近乎宗教信仰的“自然农法”,只是一个美好的愿望.
再回到“生态茶”,较之“自然农法”、“有机荼”,它的概念似乎更模糊,要求也似乎更低.它追求的是茶树与生态环境的和谐共生共荣,将现代科技成果与传统茶叶生产技术的精华有机结合,使茶叶生产与茶产区经济发展、生态环境治理与保护、茶业资源的培育与高效利用融为一体,实现经济、生态和社会三大效益协同提高.
归根结底,“生态茶”还是人与自然的和谐.因此,不论是“自然农法”,还是“有机茶”、“生态茶”,或是“绿色食品茶”、“无公害茶”,只是定义与实践方式的差异,更关键的在于能否树立起正确的观念,且“知行合一”.
人在草（艹）木间.“茶”,早已给我们指明了方向.
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