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古人衣衫百变史论文参考文献：
上古传说中把衣服的发明归功于黄帝.实际上,衣服的出现要早得多.在北京周口店的山洞里就发现了骨针,由此推断,1.8万年前的山顶洞人已经穿衣服了.那么,古代人究竟是如何穿衣的呢?
最流行薄如蝉翼的罗衫
衫子,也叫衫,或者衫儿,上下连属,袖端敞口,可能在秦朝就已经出现了.史载：始皇元年(公元前221年),“诏宫人及近侍官人进宫,皆着衫子,亦称半衣,以便于侍奉”.
罗,是一种比衫子更加古老的绞经织物.公元前3500年的河南荥阳新石器遗址,曾经出土过这类织物的残片.薄罗衫子亦作蝉翼衫,蝉翼有多薄,人们大多见识过,那么,状如蝉翼的罗衫到底能有多轻呢?
1972年,湖南长沙马王堆汉墓1号墓出土的“素纱单衣”可以为例：此衣长128厘米,通袖长191厘米,袖口宽29厘米,腰宽48厘米,下摆宽49厘米,从各部位长度来看,尺码并不小,但却轻若无骨.科技人员分析,它采用了一种特选的素色细蚕丝织就,每根蚕丝比头发丝要细得多,1000米的重量只有1克.
这件“素纱”的“纱”其实就是罗,再具体地说,是一种网眼多又分布均匀的单丝罗.除丝罗外,绫、绉(音zh&ogre;u读“宙”)、绢等轻便料子,也是制作衫子的佳选.不过,少了丝罗的一种“风情”,那便是“透”.
罗的“透”,在历代古画里不难一窥.在社会风气相对开放的唐朝,纱衣罗衫更是成了女装界的时尚.宽大的罗衫走起路来衣裾扫地,女人们穿起这类衣服,里面一般不加衬,于是,衫下的肌肤也就若有似无地透了出来.唐高宗李治为了遏制这种奢靡的着衣风格,曾两度下禁令,甚至对衣衫的尺寸做出具体规定：衣裾曳地不得超过两寸,袖宽不得超过一尺三寸.
两千多年衣衫的变身法则
在轻薄的单衫之外,还有复衫,又叫“夹衫”.顾名思义,夹衫是有内衬的,质地略厚,春秋两季都可以穿.
除了注重季节性,古人还很强调衫子的功能性.唐代的缦衫就是一种演出服饰.当时的舞姬,会利用缦衫短小、易穿脱的特点,在外衣衣襟处缝制口袋,用于装入缦衫.舞乐开场,舞姬皆着缦衫而出,再趁聚于中场的机会,从领上抽去缦衫,藏在怀内,露出里面的裙装.场下观众忽见众女齐齐变装,莫不惊诧.
作为一种常服,衫的功能性更多地还是体现在普通人的日常生活里.在宽衣大袖之外,唐代女人也开始流行着窄袖衣衫.到了宋代,士庶女子中盛行一种衫子,上身窄小与身体曲线相贴,衣褶开四道缝后再扣合,因裁剪较为修身,便于行动,所以时人称之曰“便裆”.
古代社会等级分明,除避寒遮体之外,穿衣往往还有标示身份的作用.按《旧唐书》的记载,武则天在延载元年(公元694年)下诏,赐文武百官袍绣,用不同图案来标示不同的官职,如左右监门卫将军衣服上要装饰对狮子纹,左右卫饰对麒麟纹,左右武威卫则饰以对虎纹,等等.到了明代,人们把官服上装饰的动物纹,简化成一块补子,缝在袍服的中间,以区分文武百官的品级.后来,明代人还把这种对补子的偏爱,延伸到了衫子上.
古人在装束色彩的选择上,为要显顺天应时、阴阳调和的易理,五行色是不变的经典色系.款式也往往会跟着季节走,同一个时节,同一种服饰的整体面貌往往大同小异,怎么才能让自己看起来比别人更美?就得在细部装饰上做做文章,胸前加补子是一种,此外还有所谓“生色衫”(指在衣服上加上色彩妍丽的纹样).
随着四季节令改变的换衣次序
中国历代服装的样式、结构不尽相同,但每个时代的冬夏服装在基本样式上并没有太大的差异,主要在层次和厚薄上调整.如此,就必须对面料大做文章.
中国数千年来发达的织物织造技术,很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物,到厚重的锦、绒、皮类织物复杂的品种分类.为适应不同的季节气候,提供了丰富的面料选择.
随着四季节令的改变,大体上依照纱、罗、绸、缎,单、夹、棉、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装.“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘,随时所宜”.
末代皇帝溥仪在《我的前半生》中曾回忆说：“至于要谈起皇帝所穿的春夏秋冬四季衣服来,也真够麻烦人的……最讨厌的,就是得按一年二十四个节令的转移,来穿适合于节气的衣服.”
(据《中华遗产》)
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