曾经的米高梅有15个服装仓库，15万套戏服,该文是仓库类有关参考文献格式范文与米高梅和服装仓库和仓库类本科论文范文.
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至今仍让人怀念的好莱坞黄金年代（始于上世纪20年代末,50年代末结束）,其实也是服装设计师们的黄金时代.自打确定女性为主要观影人群后,各大制片厂对时尚和服装的重视更是达到空前绝后的程度,服装部成为耗资巨大的部门之一.
当时米高梅的服装部门有1 5个大仓库,保存的戏服几乎把各个历史时期一网打尽,每年还要用掉九万米布料和其他材料.到了1960年代,他们大概拥有30万件戏服,还不算以前扔掉的.他们还有自己的皮匠和鞋匠,以及一个带藏书的研究部门,只要导演需要,可以得到任何时期的服装配饰资料,加上各个部门工人的通力合作,可能第二天就能拿到样品了.
1929年,法国时装设计师让-帕度( Jean Patou)设计出一款长裙让当时流行的不规则裙子成了古董,而以此拍摄的电影更显得“不合时宜”,有些电影不得不增加成本补拍女演员腰部以上的镜头,隐去裙子.
正是这个“风险”让电影大亨们下定决心聘用最好的服装设计师,打造经典风格,阿德里安(Adrian AdolphGreenberg)、特拉维斯-班通(TrisBanton)、 海伦-罗斯(HelenRose)……这些设计师们利用奢华的面料、新奇的剪裁,不仅设计出迷入的戏服,还带动了流行的休闲户外风格和泳装.在那个黄金年代,不只是美国女性,全世界的女性也都为了寻找时髦打扮看电影.
1940年的《让我再爱你一次》(lLove You Again)中玛娜-洛伊(MyrnaLoy)的戏服就展示了好莱坞经典风格的元素.
这是一件希腊风格晚礼服,肩部以珠子和金属装饰,这也是阿德里安在三四十年代钟爱的元素.V领露出脖颈处的性感线条,袖口开缝,腰部紧绷,以增强曲线感,最重要的,这是一件几乎任何时代都不会过时的长袍,也是好莱坞追求的“永恒风格”的忠实体现.这样一件看起来很“阿德里安风格”的衣服却并不出自他手,而是米高梅另一位不太出名的设计师多丽崔( DollyTree),足可见这位设计师对制片厂风格的影响.
那时各个制片厂都有自己专属的“首席设计师”.无论是派拉蒙的都市电影,米高梅的音乐剧,亦或是华纳兄弟擅长的城市故事和犯罪片,雷电华出品的音乐剧、西部片和黑,一个有时尚眼光的观众,都可以在看完一部电影后,说出戏服设计师的名字,因为“首席设计师”的风格决定了这些制片厂的电影风格.
比如一件宽肩长袍件,不对称的设计,以黑白色鲜明对比,很可能就是阿德里安为米高梅设计的.一件浅色的长裙,有着硬领和袖腕,无疑是华纳的奥利·凯利设计.而用毛皮装饰的闪闪发光的珠饰礼服必须出自派拉蒙的特拉维斯-班通之手.
历史题材也是黄金年代热衷的,《圣经》故事、血流成河的中古大战、或者是中世纪穿着铠甲的骑士们都有着稳固且庞大的观众群.而性感也是观众热衷的因素——只要看看特拉维斯-班通在1934年那版《埃及艳后》( Cleopatra)中为克劳黛-考尔白( ClaudetteColbert)设计的戏服就能理解“性感”二字的吸引力.
但这种古装电影对设计师绝对是种挑战,不仅要表现分毫不差的年代,还要应对紧迫的时间、压缩的预算、现代人的欣赏品味以及主演制片们苛刻要求.这种题材往往还有庞大的群演,即便不用单独设计戏服,但少则几十多则几百人的置装也够设计师们头疼了.
好在总有一些强硬的设计师,比如为《飘》( Gone with the Wind)做服装设计的沃尔特-普伦基特,他就曾开玩笑说,他喜欢拍历史片,因为没有一个导演有足够的知识储备来和他就服装的事情辩论.
米高梅在黄金年代主宰着好莱坞的电影市场,从1924年开始签约自己的服装设计师,阿德里安就是米高梅第一位“首席服装设计师”,这还要拜塞西尔-B·德米勒( Cecil B．DeMille)所赐,这位给米高梅公司拍电影的时候,也把自己的服装设计师阿德里安一起带来了,而后阿德里安与米高梅签了约.从1928年开始,葛丽泰嘉宝( Greta Garbo)主演的每部电影都由阿德里安设计,直到1941年阿德里安开创自己的时装品牌.同样,琼·克劳馥( Joan Crawford)的每部电影也都必须由阿德里安设计.他还设计了珍-哈洛( Jean Harlow)、海迪拉马( Hedy Lamarr)、拉娜-特纳(LanaTurner)和凯瑟琳 赫本(KatharineHepburn)的戏服.
阿德里安离开后接替他的是艾琳-莎拉芙（Irene Sharaff）,之后又有海伦-罗斯和沃尔特·普伦基特( WalterPlunkett).除此之外,还有专门设计男装的设计师.
派拉蒙则有霍华德·格里尔( HowardGreer),之后是特拉维斯-班通,和广为人知的伊迪斯-海德（Edith Head）.华纳兄弟有奥利·凯利（Orry Kelly）和米洛-安德森( Milo Anderson),哥伦比亚则有让-路易斯( Jean Louis).二十世纪福克斯倒显得比较特殊,在查尔斯·莱美尔( Charles LeMaire)担任首席设计师期、司,旗下拥有从派拉蒙跳槽来的特拉维斯-班通、玛丽·威利斯( Mary Wills)这些才华横溢又风格多样的设计师,让福克斯从未形成过统一风格.在福克斯众多优秀的设计师中,就有第一位拿到奥斯卡最佳服装设计奖的多罗西·杰金斯( DorothyJeakins).
这些“首席”们也成为电影公司营销电影的重要手段.在老板们看来,明星、服装设计师和电影营销是个无缝链接的整体,所以,各大片厂也乐意宣传他们的设计师,特别在三四十年代,设计师们和明星一样,家喻户晓.
戏服设计师们的创造力固然重要,但同样重要的,是他们与那些喜怒无常的明星们融洽相处的能力.一个经典形象的打造往往取决于明星和设计师之间的信任和相互理解,阿德里安之于嘉宝、特拉维斯-班通之于梦露、伊丽莎白·泰勒之于海伦-罗斯……
多了这层关系,就能让特拉维斯·班通在《七年之痒》( The Seven Yearltch)中设计出梦露的经典地铁口造型,或者是《吉尔达》（Gilda）里让-路易斯设计的穿着长袍唱着《都是妈妈惹的祸》的丽塔-海华丝( RitaHayworth).这两套衣服都成为两位女神经久不衰的标志.
黄金年代的服装设计师们都有一套标准的工作流程.
每个设计师都要设计草图.有些设计师,比如阿德里安都是自己手绘草稿,还都是水彩画.普伦基特虽然自己可以画,还曾为《名门街》(QualityStreet)里凯瑟琳-赫本(KatharineHepburn) 1810年代的礼服手绘了玫瑰花纹.但是自从他来到米高梅之后就把画草图的差事扔给专门的素描艺术家,海伦-罗斯也是一样.有些设计师喜欢在人体模特上先堆上布料,有了灵感后再绘图.阿德里安是不希望任何人参与他的设计的,甚至是素描艺术家也不需要.
手绘草图就是戏服的说明书,包括款式颜色,后面还有些小草图或细节,并附带布样贴在图上,不过布样往往几年后就丢了,只有草图保存后往往会用于预算或者耗费工时的计算记录.
草图一旦获得批准,后面的主要工作就是选定织物面料,裁缝缝制,都是由服装部自己员工完成,只有在大预算电影中才会外聘一些手艺人,比如刺绣师,接着就是令人紧张的演员们的第一次试装.
最好的情况当然是皆大欢喜,但更多的状况是,演员,特别是女演员对于草图都不满意.克劳黛-考尔白认为特拉维斯·班通为《埃及艳后》设计的服装太性感和暴露,直接否定了两套.到了第三套的时候,班通警告她说,最好接受他的第三套设计,因为这是他在派拉蒙工作室里连夜画出来的.但是,她当然不接受！班通愤怒地离开,跑到棕榈泉去喝酒快活,最后是工作室的头儿出面打电话请他回来继续工作,但是班通说,除非考尔白接受他的设计.
当然,也有设计师和明星形成了工作外的长久友谊,海伦-罗斯为伊丽莎白-泰勒和格蕾丝·凯利设计的婚纱至今都是佳话.
然而制片厂制度在1955年开始没落,像沃尔特·普伦基特这样从二十年代末就为米高梅工作的设计师,曾经一年要为20多部电影做设计,但是到了1957年一年只剩下2部电影的工作.
最终,制片厂不再长期签约任何一位服装设计师,演变成今天每一部戏都会由制片人寻找合适的设计师设计戏服.不过设计师们也得到了更多自由,从电影到电视剧,他们都可以做,只是,他们受重视的程度已经远远不如那段黄金岁月了.
“小时候我可能会干一些更让别人不太理解的事情.说一个最简单的,大家上课背的书包里不都是书吗？我书包里一本书不带,全扔家里了.书包里被我塞上两边全装上,就去上学,什么站在桌子上唱歌,就经常干这种事情,别人理解不了.”
“什么是北京大男孩气质？我就是爷（大笑）.虽然表面看着吊儿郎当,但其实还是很重感情的,比较直率、自我.虽然自我,但还是很仗义的,表面感觉好像北京人说话有理有据的,其实因人而异.”“这次拍《李茶的姑妈》全程都在马来西亚,晒黑不少！国内防晒最多用30信的,50倍撑死,60倍的也就顶天了,在当地我特意买了1 50倍的防晒喷雾1150倍什么概念？感觉喷了一层衣服,不过即便如此两个小时沙滩戏下来,晒得和什么似的,根本没有用.”
“我相信每个演员都会有个导演梦,有些东西不是通过演能表达出来的,有些理念只能通过导演来表现.我确实不争不抢,轮吧,轮到我万事俱备,可能会冒出来做个导演.”
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