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古人的夏装论文参考文献：
近年来,暑热延续时间之长、气温之高均为罕见.那么古代中国人是如何度过炎热夏季的？是否如古装剧里一样,不分冬夏都穿着层叠厚重的宽袍大袖？
中国历代服装样式、结构不尽相同,但每个时代的冬夏服装在样式上并没有多少根本不同.礼仪性服装尤为如此,样式和层次都相对固定,通常都包括贴身内衣、中层衣和外套以及大量配件,如礼服类通常包括大袖衣、裳、蔽膝、中单衣等,冬夏仅有面料厚薄的差异,如《宋史·舆服志》中规定的“夏祭,百官朝、祭服用纱”.
日常制服则相对灵活一些,可以进行层次增减调整.《唐六典·尚书户部》中记载的唐代官员四季标准服饰,均包括袍、衫、袴、裈,但春秋为夹衣,夏天换为单衣,冬天则在夹衣中加绵,还增加棉袄子一件.清代常服为袍、褂一套,盛夏伏天入署办事也可以不穿外褂,稍减酷热之苦,谓之“免褂”.就如现代的礼仪性和职业场合,完整套装包括外套、马甲、衬衫、西裤、领带、皮鞋,不管天气多热,最多脱了外套、马甲穿衬衫,而不会因为天气而直接改穿短裤背心拖鞋一样.
由于样式类似,就必须在面料上大做文章,中国数千年来发达的织造技术,很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物到厚重的棉、绒、皮类织物.复杂的品种分类,为适应不同的季节气候提供了丰富的面料选择.随着四季节令的改变,大体上依照纱、罗、绸、缎,单、夹、棉、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装.夏天用轻透的纱罗葛单衣,冬天用厚重的棉裘皮衣,“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘,随时所宜”.
在历代的官服记录中,都可以看到季节更换时政府制定的换衣标准.宋代端午节赐百官夏服,完整的五件套包括“润罗公服、红罗绣抱肚、黄縠汗衫、小绫勒帛”,以及扇子两把,主要使用罗和绉纱两种夏季面料.明代内廷在四月初四入夏时换纱单衣,九月秋季再换罗衣,十月初四换紵丝（缎）夹衣,小雪以后加羊绒、皮……清代则更为讲究,不仅不同季节更换不同质地的面料,同一类面料中还进行了更细致的区分,譬如皮类便有十余种,形成了一套非常细致的换衣序列,从绸缎面的单、夹、棉、皮袍褂到各种纱、罗、葛单袍褂, 统计一年下来, 需要更换接近三十次衣料,平均不到一个节气便要换一次,这在不少清代文献中都有记载.
春夏之交改换单衣
春夏之交天气宜人,开始脱下棉衣,改穿轻薄的单衫.在靠近春末的立夏、小满,衣料大多使用绢、绸、缎类,如纺绸、湖绸、宁绸, 绸类料面平挺、质地结实, 既不透风也不闷热,很适合在此时穿着.小满至芒种前后,气温渐渐上升,开始改用绞经有孔的丝绸单罗、纱衣类.罗以多经绞的方式织造,结构稳定但又有良好的透气性.“轻纱薄如空”,纱是最为稀疏而轻薄的丝织物,其上均匀分布孔眼,是夏季必备的高级衣料.
中国人很早就生产出了至轻至薄至透的纱类, 长沙马王堆出土的汉代素纱襌衣,重量不到一两.唐元和年间白居易身贬江州,元稹被贬通州司马,二人不忘唱和,还不时互赠衣料衣物.白居易担心通州过热,曾寄一套轻纱生衣与元稹,“浅色縠衫轻似雾,纺花纱袴薄于云,莫嫌轻薄但知著,犹恐通州热杀君”（《寄生衣与微之,因题封上》）.元稹又寄一匹绿纻丝纹布和轻容纱给白居易,白居易请夫人裁成绿纻丝单衫和白轻容纱单袴,便是一套夏日所用的轻薄衣物.
入夏：清透程度依次递增的三种纱
纱的种类很多, 清代讲究,在过了小满后,需要开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换.为何单单一个纱, 就要换这么多种？纱组织中有地组织和花组织,调整地和花组织的结构,便可以得到不同致密程度的纱品种, 清透凉爽程度依次递增,这样就能适应细微的气温变化.
首先是“实地纱”,用类似绢绸、较细密的平纹作地,所以称为“实地”,其上再以一绞一的镂空纱组织显花,是纱类中最致密的,就像在绸上打了细小孔眼花纹一样,只比绸增加了一定的透空度.接下来是“芝地纱”,又叫“芝麻纱” , 地组织很特别, 是绞纱与平纹组织结合成的一种小几何纹地,看起来像一粒粒芝麻眼,在此基础上可用其他组织显花,比实地纱要更稀疏一些.“亮地纱”的地组织更为清透,又叫“直径地纱”,与“实地纱”相反,是用标准的一绞一纱组织为地,平纹显花,其经细纬粗,形成的方孔极为固定.以上三种纱均是暗花纱,即花和地的丝线为同一种颜色,只是依靠织物组织的变化而显花.还可以在纱的基础上进行刺绣、妆花、织金、印染,制成更加炫目华丽但依然轻薄的面料,可用于相对隆重的吉庆场合.
纱衣内的衬衣和竹衣
古人穿着这些如云似雾的薄纱制成的衣裤, 可能优先考虑的不是炎热与否, 而是如何防止走光的问题,所以纱衣内一般还必须穿上不透光的夏布或白细布衬衣、小衣,或抹胸、裹肚,以防露体.在古画中常常可以看到仕女的纱衣下仅着一件裹胸,肩臂微露.清代有一种两截衣,上半截用布,下半截用各种丝,是一种男性常用的衬衣,“凡穿官服之袍,前后均有开衩,若内无衬衣则露腿,所以必须内穿此衣.大抵皆用浅色绸料,或上半截用白布,下半截用月白色绸、实地纱,或芙蓉纱之类,名曰两截大褂.卸去官衣后,居家或外出,皆可服用.”
《清俾类钞》中“朝服之宜忌” 条还提到, “ 臣工召对、引见……夏不得服亮纱,恶其见肤也,以实地纱代之,致敬也” , 在皇帝召对时,为了避免肌肤透露不雅,就需要用较为致密的实地纱代替亮纱.
夏日不得不穿外套的时候,还可以贴身先穿上一件用细小单枝竹管串接成网状的竹衣,俗称“隔汗衣”,透气隔汗,解决酷暑时依然需要完整着装的煎熬之苦,也避免外衣被汗水浸透.这种物件在近现代的戏装、道装中还可以见到.
古人在最酷热时,会换上“ 葛纱” , 即所谓的“ 葛衣期”.葛为多年生草本植物,其纤维可用以织纱, 是最清透凉爽的材料.自先秦时代起,中国人就开始依靠葛布度夏,“葛”几乎成为夏服的代名词,《诗经·葛覃》有一句“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫.是刈是濩,为絺为绤,服之无斁” .白居易《夏日作》写道：“葛衣疏且单,纱帽轻复宽,一衣与一帽,可以过炎天.止于便吾体,何必被罗纨”,认为一件葛衣便可度夏.清《燕京岁时记》中“赐葛”条记载,“内廷王公大臣至端阳时,皆得恩赐葛纱及画扇.”到了盛夏入伏时,除了日常便服,百官也需要换上葛纱袍褂了.
“夏服亦无多,蕉纱三五事” .除了葛以外, 许多植物纤维织成的面料都适合在极暑时使用.包括像苎麻织成的夏布,芭蕉皮织成的蕉纱,竹皮、木芙蓉皮纤维织成的竹布、芙蓉纱等等,“竹与芙蓉亦为布,蝉翼霏霏若烟雾”,也都能达到薄透凉爽的效果.《天工开物》乃服篇有夏服一节, 专门介绍可以做“ 暑衣裳”的各种植物面料,就包括苎麻、葛等常用材料,以及极粗的苘麻,用芭蕉皮织成的蕉纱.广东长年炎热,所出产各类夏服面料也尤为有名,丝绸类的“广纱甲天下”.除了大家熟悉的香云纱,植物纤维类的葛、麻、蕉、竹、藤、芙蓉布等名目也有数十种,质量好的“ 织成弱如蝉翅, 重仅数铢”.
若将植物纤维与蚕丝混纺,更加轻透柔软.广东有丝纬、葛经混织的黄丝布, 宋代《清异录》中提到在江西临川、上饶“ 用纯丝、蕉骨相兼捻织” , 把芭蕉茎丝与蚕丝相捻织成轻纱, “ 夏月衣之,轻凉适体”,称之为“醒骨纱” , 做成外套叫“ 太清氅” , 贴身短衣则叫“ 小太清”.
出伏：再度换上纱罗绸单衣
过了三伏大热, 处暑以后,古人会脱下葛纱,又依次换上直径纱、芝麻纱、实地纱.秋分前后再换上绢绸类的单、夹衣,与春夏间的情况一样,形成以大小暑为顶点,前后春秋对称的更换序列.具体的使用情况,我们可以从各种古代档案、日记、笔记中看到一些实例.
溥仪在《我的前半生》中曾回忆说： “ 至于要谈起皇帝所穿的春夏秋冬四季衣服来,也真够麻烦人的.最讨厌的,就是得按一年二十四个节令的转移,来穿适合于节气的衣服.”溥仪的牢骚正反映了清代君臣服饰需要严格按照时令节气, 更换不同衣料的特点.故宫保留了一份1921年溥仪（当时仍居于故宫内廷）的《四执库更换穿戴档》,从中可以见到仍然维持着清代皇帝常服类一年较固定的十几种材质、按时令有序更换的习惯：
从正月雨水的青白皮袍褂,到二月春分、清明时换的天马皮、洋灰鼠皮、灰鼠皮袍褂……三月二十换绵袍褂,三月二十八换夹袍褂,四月小满换单袍褂,四月二十七换实地纱袍褂,五月初十换芝麻地纱袍褂,二十换直径地纱袍褂,六月初一换颜色葛纱袍褂……八月秋分换单袍褂,九月初二换夹袍褂, 初十换绵袍褂,二十二换小羊皮袍褂……
对于一般百姓来说,日常服装限制较少,衣料品种则更为丰富.1930年代,金受申在《老北京的生活》中,专门讲了民国时老北京在夏季穿衣的讲究,此时已经引进了一些新的面料,虽不像宫廷一样严格按照精确时令更替,但大体也还是从纺绸单衣到各种罗、纱、夏布,依次更换,颜色则以牙百、月白、湖色、宝蓝为多：
老北京除“ 二八月乱穿衣”外,对四季的穿衣都有一定谱儿.入夏之始, 以纺绸大褂为最宜,如天气稍寒,亦可穿杭州木机春绸,如下半年有闰月,即穿软夹袍亦无不可（近年哔叽等毛织品兴起,软夹袍已逐渐被淘汰）.纺绸即北京所谓的“老串绸”.早年购买老串绸曾以斤两计,和以尺寸计价相同, 表示货物地道,沉着不假.穿纺绸在中年以上大半全是用宝蓝色,灰色较少,湖色只二十岁上下青年可穿.中年如欲穿浅色,也只是本色牙白色.很少有胡须满腮,穿一件湖色纺绸褂满街晃的.过了这个时期,应接穿罗褂, 五丝罗、七丝罗、九丝罗、十三罗、直罗,全是接纺绸的罗衫,此时穿纺绸褂,已为勉强.
至三伏天应穿夏布褂,浏阳圆丝细夏布,熨得板平,穿在身上实是清凉.此时穿罗又为勉强了.若仍穿纺绸就百不一见了.在罗和夏布之间,因上朝袍褂穿纱, 所以也有纱衫.如实纱、亮地纱、官纱、香云纱等纱类.其中香云纱系丝织软衫,可以直贯纺绸、罗两期,但在夏布期,却算将就.夏布为老年人衣料.“月白色”夏布为妇女及四十以上人衣料.又有“ 门布” “ 葛布”为夏布原料,虽然粗糙,入水不倒,但未经漂白,所以坚韧强于夏布,价值亦廉,为一般中下阶层过夏衣料,做长衫短褂,均无不可.
夏季日常休闲劳作的简便着装
以上是相对讲究的阶层在夏季相对正式的场合时使用的衣料,至于普通日常生活,以及需要长期露天行走、劳作的阶层,在炎夏时的穿着就更加随意简单了.
可以不穿外衣袍衫,只穿短衣、短袖半臂,甚至只穿轻薄的贴身汗衫、汗络、背心,类似现代休闲衬衫、短袖衫的概念.下身仅穿单裤,劳动时可以直接把上衣脱去一袖,或全脱扎在腰间,不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋.在《清明上河图》中便可以看到不少只穿背心的百姓,其实与今日并没有多少不同.《清俾类钞》中甚至记录,有的江苏民间妇女“炎夏仅着坎肩,而裸其两臂者,或更赤露上体,游行入市”,可见在酷暑面前,礼教什么的有时也不那么重要了.
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