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提起英国菜,人们多半想到“鱼和薯条”；要不“仰望星空”,实则沙丁鱼身陷其中、露出头尾的烤面饼；哈吉斯,即苏格兰羊肚杂碎.这类“黑暗料理”最多只能算特色菜,正经英国菜是何物没人能说清楚.
任何一座英国城市、乡镇几乎都可以找到中餐馆、法餐馆、意餐馆.要想吃英国菜,似乎只能进酒吧,在菜单上挑选牛肉、土豆、洋葱、豌豆做成的几种炖菜.美国人取笑：“想在英国吃得好,只能每天四顿英式早餐.”
英国菜为何名声不佳？记者向著有《味道》一书的英国作家凯特·柯尔屈赫姆求解,相约在英国首都伦敦近郊一间小咖啡馆见面.进门处,食物柜陈列永恒不变的英式甜点,曲奇、苹果派、巧克力蛋糕……每样都披着一层糖霜.
在书中,柯尔屈赫姆解答一系列疑问：罗马人占据英国期间吃胡椒吗？黑死病大流行如何成了乡村烧烤的起点？英国为什么1569年禁止售卖水果？18世纪末,烤肉与道德有何关联？从何时起,英国餐桌上不再“济济一堂”,而是一道道上菜？
与她见面,记者开门见山,提出那个“终极问题”：“为什么大家印象中英国菜这么难吃？”
柯尔屈赫姆显然不止一次面临这类提问,信心十足地为英国菜辩解,认定“没有经典英国菜”不是大毛病,强调“大而无外、无所不包”是英国菜持续变化过程中显现的重要特色.
英国作为帝国的扩张和作为岛国的自给自足,就饮食而言构成一对矛盾.一方面,“日不落帝国”和自由贸易让美食、香料、烹饪技艺从世界各地进入英国,使食物内涵几百年间不断变化；另一方面,英伦三岛终年温润多雨,乡村出产高品质牛羊肉、蔬菜瓜果,成英国菜的原料,守英国味道的底色.
工业革命造就速食文化,而第一次世界大战促使英国人审视速食所含营养.速食与营养,形成另一对矛盾,同样塑造了当今英国菜.
英国率先工业化,餐桌一度为压缩罐头、冷冻食品、果酱精糖所占据,民众几乎忘了如何做菜.一战爆发时,英国是全球最大罐头消费国,但劳工阶层在征兵服役时显露身高不足、健康欠佳、牙齿糟糕……政府意识到英国饮食造成的健康后果.
二十世纪两场世界大战期间,英国进口中断、物资匮乏,食物以配给方式供应.黄油和糖有限,政府充任“全民营养师”,让民众均等而最大限度地健康饮食,工业化所致健康后果得以缓解.
柯尔屈赫姆认为,二战后历经几次反复,英国人最终接受健康饮食观念.如今,英国菜正在另一对矛盾中塑形：一方面以“难吃”著称,另一方面英国恐怕每年有全球最多数量的菜谱和美食节目问世.
让柯尔屈赫姆推荐五种值得尝一尝的英国菜,她列出烤牛肉、派、新鲜蔬菜、布丁.记者追问,还有一种呢？她想一会儿,有点不情愿：“那就鱼和薯条吧.”
（超摘自“新华网”）
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