北京的春节,本文是北京相关开题报告范文和春节和北京类论文范文素材.
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端木东舸
在我的印象里,北京人虽然不会郑重其事地过“小年”,但从进入腊月开始,人们也就张罗起了年货的置备.年货永远是琳琅满目的,吃的、用的、玩的,应有尽有.人们为了这个一年中最重要的节日,自然也是十分乐意掏腰包的.除了置办自家年货,年前还有一件重要的事儿是,安排过年走亲访友的行程——甭管平时亲近的还是不亲近的亲戚,过年的时候都得去人家家里拜个年,不然会让亲朋好友说你不懂礼数.在老北京的观念里,“人到、礼到”才成体统,像现在流行的电话、短信、微信拜年,那都不算数.虽然挨家挨户串门儿十分奔波,但是那种热闹喜兴的过年氛围,能排解所有的疲惫与不快.
在我小时候,物质生活还不是十分富足的年代,春节这段日子是极其热闹的,是其他所有日子都比不了的.因为只有在过年的时候,人们才舍得采购副食本上平时节省出来的好吃的.就像老北京的一句老话儿说的：“谁们家过年还不吃顿饺子啊？”什么时候都能节省,唯独过年的时候不能省！
进入腊月,首先就是得过腊八 虽然不能算是什么大的节庆,但从这天起,家家户户就都开始着手过节之前的准备了.腊八这天要喝腊八粥、腌腊八蒜.
对许多北京人来说,腊八粥的浓郁香甜的味道,伴着各类米、豆子、谷类的芬芳热气,喝到肚子里之后的那份满足感,以及由内而外产生的温暖感,是其他任何粥都不能代替的.我对腊八粥倒是感觉一般——属于有就喝,没有也不怎么馋的那种.但是,唯独小舅熬的那一锅,却是我从小到大所“情有独钟”的.老人每年腊八都会熬一大锅粥：十几种米和豆子混合在一起,经过数小时的精心慢熬,盛在碗里,喝一口热乎乎的
那种黏稠和香甜,总是让我欲罢不能一一每年总要喝着小舅做的那一碗,才算正正经经过了腊八了.
腊八蒜也是北京人舍不去的过年情结之一.北京人讲究过年吃饺子蘸腊八醋,就着腊八蒜吃
醋里面混合了蒜的辛辣,而在蒜变成绿色后,完全没了任何刺激味道,保留下来的竟是说不出的酸甜……腊八蒜原材料稀松平常,腌制方法也没什么特别,唯独需要的就是认真和细心.大蒜买来去皮（一定要去得干干净净）,装在洗得锃光瓦亮、没有任何油污的罐头瓶里,倒上大量米醋,密封严实,放在不碍事儿的犄角旮旯,就算完事儿了.等到年三十儿晚上或是大年初一起五更吃饺子的时候,把罐子一打开,呵！那种醋和蒜结合后产生的特殊香气,飘得满屋子都是,甭提多馋人了.
大年三十儿的前一两天,家家户户都像约好了似的,一户人家开始煎炒烹炸了,一条胡同里的所有人家,也都会在这一时刻奏响“锅碗瓢盆交响曲”——油里炸、锅里蒸、水里煮,普普通通的食材,也要变着花样儿做出不一样的味儿来.花卷、馒头、排叉、馓子、丸子、炖肉、米粉肉,如今看起来稀松平常的吃食,在那个年代绝对是只有过年才能吃得上的“硬货”.20世纪80年代初期,几乎还没什么人家“趁”冰箱呢,年货买回来之后,都是放在院子里或者地窖里储存,直到腊月二十八、二十九,再开始为年夜饭作准备.
每年家里置办完年货,我总喜欢有事儿没事儿偷偷地跑到院子里,趁没人注意,掀开盖在那些馋人的“好东西”上的棉被,看着被子底下丰厚的各种食材,想象着它们被做成了可口的大菜,出现在年夜饭桌上,幸福感满满……但是相对于视觉上的繁华,我更喜欢大人们在准备春节大餐的时候,厨房里飘出来的各种食材的香气混合在一起的、鸡鸭鱼肉、蔬菜、主食组成的味觉盛宴……家大人告诉我,我走道还没走利索那会儿,就知道在厨房里飘出炖肉香味的第一时间,拿着一个小碗,晃晃悠悠地扭到厨房门口要肉吃.由此可见,我从小就对“吃”这件事儿有着非同一般的执著——说白了就是馋.长大后,自己学会做饭了才发现,厨房里做饭的人和厨房外等着吃饭的人,所闻到的饭菜的气味竟然完全不同.在我看来,做饭虽然劳累但却欣慰而满足,而等着吃饭的人体会到的则是在期待中享受美食的幸福感.但不论怎样,这些味道的终点将交汇在一处,那就是一家人和和美美过年的幸福和美满.
前面也说了,北京人过年,除了年夜饭,最重要的一顿就是三十儿晚上熬夜和初一早上吃的饺子了.饺子馅虽不见得有什么稀奇,但这顿饭的意义却不一般一一吃了饺子,来 年全家才能和和美美、顺顺利利.蘸着腊八醋,吃几个饺子,咬一口如翡翠般的腊八蒜,解腻、添香.
其实,不只过年的时候,冬天的北京,饺子平时在餐桌上的地位也是不可撼动——老话儿说得好,好吃不如饺子,舒服不如倒着.早年间北京冬天的蔬菜本身就少,肉食和其他副食又都必须通过“本儿”和“票儿”购买,所以,吃饺子就成了最好的一个选择：第一,不会用太多的肉；第二,让冬储大白菜有了个不错的“用武之地”；第三,冬天吃口热乎乎饺子,吃完再“吸溜”一碗饺子汤,透着那么温馨和圆满.
现在我吃饺子不太讲究什么馅儿,基本上所有常见的馅儿都能吃,但小时候我只钟爱猪肉茴香的,其他馅儿,别人再怎么说好吃,我也不会吃上半口一一小时候的矫情和任性,今天想起来,自己都觉得不好意思.于是,小时候每次家里包饺子,甭管吃什么馅儿,姥姥都会为我单独包上20来个猪肉茴香的,一顿吃不完,还可以第二天用油煎了接着吃.
在北京,说起春节,除了改善伙食的年饭,拜年也是不可或缺的一个“老例儿”.
当年,我们小孩儿都特别喜欢拜年一一去别人家拜年能收压岁钱；别人来家里拜年,除了能跟同龄的小伙伴疯玩儿半天,还有可能吃到“点心匣子”里香甜的糕点.
北京人拜年讲究拎“点心匣子”,尤其是去长辈家拜年更是如此.“点心匣子”最早的包装,是用油纸把点心包裹起来,再用麻的纸绳儿拴好.后来,到了我记事儿以后,“点心匣子”的包装全都用长方形纸盒子替换了简陋的油纸,麻的纸绳儿还是被保留了下来.纸盒子上还得裹一张粉红色的草纸,透着那么喜兴和热闹一一里面就是那些让我们小孩子心心念念的、一块块码放规矩的点心.到今天,虽然包装盒不知道换了几茬儿了,但是“点心匣子”这一称呼还是被保留了下来.现在北京人去稻香村买点心,要是想让售货员给包装—下好送人,也愿意说是“打个匣子”.
以前物质条件不怎么丰富,一盒点心匣子最少得“走”三家儿——一般都是拎着别人串门儿拿来的点心匣子去其他亲友家里串门儿.即使如此,点心匣子里承载的亲情和热情却不会因此而减少半分.在我印象里,每年过年的时候,大人们都会对着年礼盘算半天：今年谁来串门儿拎了什么礼；谁还没来呢,会拎什么来；咱们先去谁家拎什么……别把人家拎来的东西再给人“提溜”回去了——那多不合适啊！
我这种“吃凉不管酸”的主儿,从来不操这些心.我只关心什么时候所有亲戚都串完了一一这意味着我可以打开匣子吃点心了！当时的点心还不像如今这般花样繁多,最讲究的无非也就是带一层奶油的方形蛋糕而已
这正是我的最爱.我还特爱吃义利食品厂（就是现在遍布大街小巷的百年义利）出的“椰丝饼”和外面涂巧克力、里面裹着奶油,做成骨头状的“气骨儿”.要是没有上面说的这几种糕点,我是不会对点心匣子“下毒手”的一一我只喜欢那种奶油的甜软油腻以及椰丝和巧克力的浓郁芳香.
说完了吃,再来说说玩儿.小时候过春节,最期盼的就是放炮仗.不过说到炮仗,我跟别的小孩儿还不大一样.我不喜欢那种连成一片噼里啪啦的热闹的炮仗声,而独独乐意在安静的夜晚静听远处偶尔传来的一声或两声孤单的炮仗响——在我看来,那仿佛是穿越了生命的回音,如天籁般留在心中,久久不曾消逝一一我想,有时候,安静才是最完美的绽放吧.我还喜欢放完炮仗之后（尤其是大年初一早上）那种空气中飘浮着的浓郁的硫黄味道.虽然大人们总是告诫我,这种味道有毒,闻见它一定要捂住口鼻,谨防被熏坏,但我总是我行我素地贪婪地享受着那一阵阵呛人的硝烟,从中体会出烟花怒放后的真实,那是一种独属于我的温暧和安详.
正月十五对于北京人来说,算是正月里的最后一个节日了一一北京人很少有管这天叫元宵节的,都叫正月十五,或者就干脆叫“十五”.我依稀记得,小时候每年过了“破五”（正月初五）以后,大街上的副食店和国营饭馆,就开始卖元宵了.虽然正月十四以前买元宵的人不会太多,但副食店还是会每天都把摇元宵的机器打开,为人们摇出什锦馅和山楂馅的大个儿、白胖的元宵.
我特别喜欢跟家里大人一起去排队买元宵.摇元宵的机器里,江米面和清水结合后散发出的略带潮湿的面的味道,对我来说有一种不一样的诱惑力.元宵这个吃食,可以说是我的最爱之一了一一黏黏的,滑滑的,一边儿咬第一口,一边儿琢磨：这个会是什么馅的呢？要是咬到了我最爱吃的馅,那个高兴劲儿,可别提了！吃完元宵再来点儿元宵汤原汤化原食嘛,吃饱了一摩挲小肚子,那叫一个美！
虽然现如今南方的汤圆也占据了北方的大面积市场,北京人过年吃元宵的也越来越少了,但我还是继续钟爱着从小吃到大的元宵
它拥有江米的爽滑感,又不像汤圆那么绵软.在我心里,元宵那种软糯之中包裹着的一丝丝的甜蜜,才是最实在的、正月十五的味道.
这就是我对北京的春节,最为朴实、简单,却也最为真实的记忆.北京的春节,不可能用这么短短的一篇文章就能说清楚——它是复杂的,寒冷中带着火热,辛酸外包着甜蜜.我想,我之所以会对儿时的春节如此怀念,或许是因为那个时候的天还很蓝；或许是因为那个时候的路还很宽；或许是因为那个时候的空气还很单纯；更或许是因为那个时候所有的家人还都在……
（编辑 张子乐）
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