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汉服论文参考文献：
初冬的北京,寒意爬上了树梢,在西风里吹着的是对暖的怀念,冬日何想求,棉袄与热粥.热粥易得,而记忆里手工缝制的棉袄早已不复得了.
不久前的北京,在一个胡同的四合院私宅内,有一个小小的汉服展览,展示的既有老衣,也有时下设计师设计的汉服改良新衣.一件件衣服看过去,有靛蓝的、花青的、湖蓝的底子上,精心绣着小小的花纹,滚着大朵的牡丹、芍药,却是一点也不嫌热闹,反而很沉静地在尘埃里发散着岁月的光芒.
一件靛蓝色的丝绸短袄,很像小时候奶奶给我做的花棉袄,小立领、对襟、盘扣.只是袖子没有这么宽,左右也没开裾.这件短袄是过去有钱人家的短褂,上面绣有水波纹,滚着一朵朵新绽的牡丹,想是这眼下十一月的季节里正好要穿的.
这件衣服手工精湛,色彩如新,今天也是可以一穿的,再配上一条平呢短裙,应该是很现代呢！
夏丹
垂衣裳而治自己
易经里说,垂衣裳而天下治.说的是一国之君要穿好衣裳、仪态端庄治理国家,比喻要注重君臣之道,也要注重礼节仪态.
国家不是什么人都可以治理的.不过就一己而言,衣服穿端庄一点,日子好过,优雅一点,还是可以做到的.
古时穿衣上升到礼仪,如今穿衣不分中西,而我们至少要顾及一下仪式.汉服就是一件仪式感很强的服饰,因为它是民族传统服饰,代表的是一个国家和民族几千年以来的文明成长史.说大了是家国之风,说小了也是一个人的精神、格局与气度.
不是说,每一个人都住在她的衣服里吗？而每个人都配穿好的衣服.
说回开篇提到的那个展览,那几十件珍贵的汉服,其实是一个台湾*家的私人*,历经十几年心血,从海外收集来的.
而这么好看的老衣服,在中国大陆是不多见的.新中国成立之前,各种运动频发,老衣在大陆不多了,即是留下来的也是朽了的,没有人好好爱护,反而是日本的、台湾的一些有心人在做着老衣服的*.新的时装发布会很多,而老衣裳的*展览乏善可陈.在一些大型的拍卖会上,比如保利、嘉德每年会都会有固定一个板块拍卖老衣；一些相关服饰的博物馆里有时也有一些陈列展；再就是坊间个人的一些私藏小展.也就是说,我们看到老衣裳的机会不多,影视剧里那些戏装,也根本不是彼时人的日常穿着.
或许,一些研究中国传统服饰的书袋子还藏着汉服的本来样子.
除此,就是民间手做的衣裳,比如我们小时候穿的小褂子、棉袄,有一些元素还是隐隐留下来的.
最常见的就是我们小时候常穿的短棉袄.在我奶奶那一辈的地主家穿着还是十分讲究的,要穿丝绸与锦缎的,上面隐隐绣着低调的花纹,为着不透寒风,上身是紧实的,为着好穿,下摆又是宽松开裾的.到了贫民阶层,就把绸缎换成棉布了,绣花省去了,但一样的技艺精湛、针脚细密,穿在身上熨熨贴贴.
汉服的最大特点就是亲肤,穿着舒服、随身.它是汉民族的传统服装,也是东亚地区服饰文化的主要蓝本.要知道,日本的和服、韩鲜的韩服都是受汉服影响而本土化的服饰.
奇怪的是,今天的人穿和服人人都觉得美,而穿汉服人人都觉得不伦不类.
原因不外乎两点,一是我们丢失汉服太久了,以至于我们都忘了自己穿汉服的样子；再有就是我们可能穿的不是汉服,一件合乎礼仪的衣裳不会让人穿上去难看的,即使不是顺应今时,至少是合乎我们的身体和气质的.
要知道,汉服不是汉朝人的衣裳,而是汉民族的地域上甚至包括了东亚地区的衣裳.这里说的民族和地域,而不是朝代,今天穿汉服并非不适时.
当然,这种说法也并未是所有人的共识.汉服制作工作室“明华堂”的创始人钟毅认为,汉服以明代服饰为主.即使在推崇汉服的群体中,“汉服”的定义并未达成共识.
今天,不管是朝鲜服装还是和服,都被本民族人很好地沿袭下来,这样一比,汉服的传承则有点羞愧.好在近几年汉文化大热,汉语、古琴、汉服这些又被年轻人作为时尚,重新武装在自己身上.
现今校园内时常能看见穿着汉服的学生.
北京大学光华管理学院的学生严亦平,是学校服饰文化交流协会的团支书.她10岁学习古琴,学琴时被要求“着汉服弹古琴”,从此开始接触汉服.严亦平通过社团活动,认识了不少汉服爱好者,她认为汉族更难以接受汉服的原因有：每学期都会有一百多人加入社团,其中也有许多留学生.在汉服推广的过程中,外国人和少数民族相较于汉族人更容易接纳汉服.这一方面因为外国人没有对汉服的偏见,另一方面也是因为少数民族都有自己的民族服饰,他们认为汉族穿汉服并不奇怪.
汉人不识汉服已久,并不是我们今天才这么陌生.清人入关以后颁布《严行薙发谕》：“官民俱依满洲服饰,不许用汉制衣冠.”时光岁月的疏离,带来难以消除的偏见.
如今的汉服复兴并不容易,相当于要隔着一个大清,先向明朝望去,这个中间隔了几个世纪的疏离.
严亦平介绍说,目前社团的宣传科普方式包括宣讲会、结合传统节日开展活动,每逢花朝节、下元节、端午、重阳等传统节日,她会和其他社员一起,穿着各种不同朝代的汉服举行聚会.但是汉服知识繁多且缺少正规的参考,宣传推广时也很难获得大众的关注,无法摆脱圈地自萌的尴尬.
汉服小史
中国有礼仪之大,故称夏.有章服之美,谓之华.这是华夏一词的由来.华夏,炎黄子孙,也就是指的汉民族.
“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺,乐汉衣服制度”,直接与汉朝重建的周礼服制体系有关.正如胡人传统服饰被叫做“胡服”,中国传统服饰被称之为“汉服”.
在漫长的历史中,“汉服”逐渐成为汉人自我认同的文化象征.从三皇五帝到明代这一段历史时期,汉服文化通过连绵不断的继承完善着自己,汉服文化是一个非常成熟并自成体系的千年文化.
上古时代,华夏族的服装以“上衣下裳,束发右衽”为特点.到了春秋战国,服装方面最重要的变化是深衣的出现.深衣将过去上下不相连接的衣和裳连在一起,“被体深邃”,故名深衣.它的下摆不开衩口,而是将衣襟接长,向后拥掩,即所谓“曲裾”.南北朝是我国服装史上的大变革时期,服装的更新和民族的融合在同步进行.南下的鲜卑族的鲜卑服装,其男装包括圆领或交领的褊衣、长袴、长靴及施带扣的革带,头戴后垂披幅的鲜卑帽在华北流行开来,汉族劳动人民也有人穿.
到了唐朝,在这一基础上形成的唐代服装,遂出现了“法服”与“常服”并行的双轨制.作为正式礼服的法服仍是汉代传统的冠、冕、衣、裳,常服虽是在鲜卑服装的基础上改进而成,但有所创新.
唐代女装主要由裙、衫、帔组成,这时常常将衫的下襟掩在裙内,所以显得裙子很长；同时裙子渐趋肥大,通常用六幅布帛制成,即所谓“裙拖六幅*水”.
宋代服装大体沿袭唐制.宋代妇女也穿裙和衫,但已不施帔子.与唐代不同的是,这时的衫多为对襟,覆盖在裙外.宋代的裙较唐代窄,有的有细褶,“多如眉皱”.特别是由于宋代出现了缠足的陋习,更使她们显得纤弱.
元代的统治者是蒙古贵族.元初曾要求在京士庶均开剃为蒙古装束,但是也有部分居住在江南的汉族其服饰与宋代基本相同.
明朝建国后,下令禁穿胡服,要求衣冠悉如唐制.所以,唐代之法服与常服并行的现象又得到恢复.
清朝以后,汉服断代.
明朝的小哥哥小姐姐都穿啥？
13 6 8年正月初四,朱元璋以应天府为京师,国号大明,年号洪武,朱元璋称帝.明朝的建立,结束了蒙古在中原的统治,中国再次回归到由汉族建立的王朝统治之下.在长达二百七十六年的统治之下,历经了洪武之治、永乐盛世、仁宣之治等治世.
明朝在整个中国历史上存在的时间说长不长,说短也不短,无论是在政治经济还是文化上都是非常值得后人细细考究的.作为由汉人统治的最后一个王朝,明朝本身是非常有特点的,今天我们就来说一说“明朝那些衣服”.
提到明代的官服,很多人会想到的“衣冠禽兽”这一词.事实上,明代的文官和武官在服饰上绣的确实是“禽兽”.“文官绣禽”、“武官绣兽”,在明代的初期,“衣冠禽兽”是人们对的人一种说法,有人说这其中包含有羡慕的意味,但是相信应该没有多少人愿意被人称之为“禽兽”吧.到了明朝后期,朝廷腐败,官员不作为,“衣冠禽兽”又成了人们对官员的一种讽刺.
明代文武官员一律穿盘领右衽、袖宽三尺的袍衫,在重要礼仪场合,不论职位高低,都戴梁冠,穿赤罗衣裳,以冠上梁数及所佩绶带分别等差.在日常服装中,都带乌纱帽或幞头,并在前胸和后背缀以一方补子,文官用禽、武官用兽作装饰.官服的颜色、质地、式样、花纹图案以及尺寸因级别而异,都有明确的规定.
男子服饰
明朝在结束了元代蒙古人统治之后,重新恢复了汉人的传统.明代在服饰上既有继承,也有发展.
1. 网巾
网巾寓意“万发（法）俱齐”“天下一统”
2. 四方平定巾
它是官员、儒士所戴的便帽,以黑色纱罗制成,可以折叠,呈倒梯形造型,展开时四角皆方,象征国家太平.
3. 六合一统帽
俗称“挂皮帽”,译称“小帽”、“圆帽”,或称“瓜拉冠”,寓意为天下归一.
4. 直裰
直裰是明代汉族男性最常穿着的日常服饰之一.直裰虽与道袍同为交领右襟袍服,但在功能与结构上都与道袍有着本质的区别
女子服饰
1. 背子
明代中叶,为年轻妇女所穿着,蔚然成风.
2. 马甲
又称"比甲",是宫廷中皇后的专用服式.后来逐渐传入民间,扩大了服用范围.比甲盛行于明代中期,主要受青年妇女的偏爱.
3. 披风
披风的形制为对襟、直领,领的长度约一尺左右,大袖敞口,衣身两侧开衩,前后分开,不相连属.衣襟缀有系带一对,用以系结固定,也有使用花形玉纽扣进行扣系的.
明朝的服饰按照功能与使用场合,可以分为朝服、公服、常服、吉服、便服、丧服等几个大类.
明朝的建立,使得汉人重新掌握了政权,为了稳定社会,巩固汉人统治,当权者采取了“上承周汉,下取唐宋”的治国方针,对整顿和恢复礼仪很重视,并根据汉族传统,重新规定了服饰制度.因此在服饰上,明代是既有继承,同时也形成了自己的时代特点.
较之前代,明朝的服装制度是很严格的,什么阶层穿什么款式、服色都是规定好了的,不能僭越,这是一个突出特点.尽管制度谨严,由于上承宋代服饰以及外来蒙元服饰的影响,明朝人的服装款式还是比较丰富的.
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