在大阪，最爱的当然属一顿温情的河豚锅,本文是在大阪类论文范文例文跟河豚和河豚锅和大阪类本科论文范文.
在大阪论文参考文献：
多古安可能是我吃过最不像米其林餐厅的米其林餐厅,就好像大阪是我心里最不日本的城市一样.
才是典型的日本城市,充满光明和梦想,也充满冷眼和漠视,你会醉倒在凌晨2点的新宿街头无人过问,会在邻居死于家中多日传来恶臭后才知道对门是谁.是界线森严的,港区的富二代要找港区的名媛结婚；港区名媛若嫁到目黑,则等于人生上了新台阶；而足立区、板桥区这些基本就不被认为是了.
大阪有西成区那样格格不入的流浪汉聚集地,也有梅田、难波那样华丽的CBD和商业街,但它是有核心在的,有一种叫作“大阪人”的东西留存在骨子里.
在万城目学的历史小说《丰臣公主》里,他用略奇幻的方式描述了大阪人的“情义”：男人代代相传保守着一个秘密,女人有冷眼旁观、故作不知的默契,当大阪城变成深红色的时候,这座城市的人就会集体出动,去守护那个不存在的“大阪国”.
这里的人率真、乐观,爱开玩笑,还很会讨价还价（谁说日本人买东西不还价,大阪阿婆们第一个不干）,直白地说就是接地气,今朝有酒今朝醉,而河豚这种带点毒性的美味,就和大阪显得特别搭了.
大阪有三间有米其林星级的河豚店,其中二星的多古安算是口碑最佳的老铺,创业近百年,曾拿过Tabelog上的大阪第一,现任店主木村幸司是第三代,曾在下关和的名店修业过.
多数普通店一年四季都提供河豚套餐,毕竟养殖货谈不上“时令”,多古安却不这么干,他家路子广,能拿到个头很大的野生虎河豚,没有好货的季节就索性不做.
但店总要经营吧,于是每年5月到9月期间,店里只好做时令的海鳗或褐石斑鱼料理.一年12个月,只有7个月能吃到河豚.这么想想,现在坐在榻榻米房间里等着上菜,也是莫大的幸运了.
开胃菜凉拌鱼皮从开业以来就是店里的招牌,河豚皮放置一年,用自家制的橙醋腌渍,上桌时中间打一个生鹌鹑蛋,拌起来吃,是绝妙的下酒菜.
几年前刚到日本的时候,吃的还不多,会觉得高级天妇罗是最难以欣赏的日本料理—炸的东西都那么香,超市里现炸的可乐饼也一样很好吃啊.后来到各种类型的餐厅吃过饭,自己也到了30岁的微妙关口,倒觉得河豚料理是最不容易品鉴的.
天妇罗是典型的小孩也会喜欢的东西,就像年轻时常常来者不拒,果汁、奶茶要甜,用的香水也是只要前调迷人就行.上了一点年纪,才慢慢领略到金鱼赤身（背部肉）与大腹（腹上部肉）相比的美味.
三星餐厅神田的主厨在《真味》一书里,曾提到,他对于用餐人数的安排,其实是根据生鱼片所用的鱼的大小来定的.“鱼类的美味程度和鱼身大小有关,鲷鱼1.5至1.8公斤、鲽鱼1公斤会比较好.”
然而河豚却和别的鱼不同,不存在什么“美味的临界重量值”,多古安的女招待告诉我：“河豚就是一根筋,体形越大味道越好.今天的生鱼片和火锅用的是7公斤的河豚.”
用优雅淡泊来形容河豚刺身太抽象,倒不如说它像刺身中的精品咖啡—初入门者无法分辨那些隐晦的风味,什么明亮的酸味、花果香、巧克力味,这是需要慢慢训练的一个过程.
“夹一片刺身,然后裹几根小葱,蘸一点橙醋和辣味萝卜泥.”女招待手把手指导我们.我觉得还得加一个要点,务必大脑放空,才能够抓出最清澈、甘甜的味道.
年近70岁的女招待一边帮我们布置下一道火锅,一边掏手绢擦汗.我问她：“很热吧？在火锅边上,还穿着和服.”
“是啊,你知道吗,这衣服里里外外有5层呢.”她用一种大惊小怪的口气跟我吐槽,非常大阪的方式.
河豚火锅用的肉分两种,带骨的放进去慢慢煮,切成片的轻轻涮一下就拿起来,还保有那种脆脆的口感,大家都感叹：“咦,跟想象中的河豚肉不太一样,以为是柔嫩的口感,没想到竟然是脆的.”
蘸料还是橙醋,但酸味太强烈了一些,吃到后来胃有些反酸.本身汤底比较清淡,如果加点淡口酱油在橙醋里,估计效果会更好.
心心念念想吃盐烤白子,然而不凑巧,“现在的白子还不够好,只能放在火锅汤底里调味”.
另点了炸河豚,菜端上来的一瞬间,看上去像块金灿灿的璞玉,用的是2公斤左右的小河豚,切开后再拿来炸,还是同样的问题,挤新鲜酸橙汁上去,再用盐也不了满口的酸味.
幸好马上来了块类似餐后甜品的鱼冻,将河豚皮、酱油、味醂和一点砂糖同煮后凝固而成,甜甜咸咸,但多吃也腻了.
最期待收尾的杂炊,是在之前的汤底里打入鸡蛋,做成薄粥,肉眼不可见的鲜味因子全都跑进了汤里.可惜已经吃到九分饱,若秋冬换季时某个病恹恹的早晨来一碗,最好是由爱人端来床边,才真的是直击内心深处的美味.
一顿河豚,像一出晦涩难懂的戏剧.
什么是时髦的味道呢？它跟服装的潮流一样,也在不断地改变.泡沫经济的时候,人们热爱入口即化的大腩、布满雪花纹理的A5和牛；世道不景气的当下,表面上,大家推崇健康有机的生活方式,香菜在日本掀起热潮,中国的养生锅也被拍进了美食剧.而美食家们也更收敛了,出现了更多不公布电话和地址的隐店.
但河豚料理的地位却好像没有一丝变化.贵高、难得、经验丰富的职人,以及只属于成年人的味道,让它躲过一阵又一阵美食风潮.
100年的老铺,也一定会在大阪城的某个角落里静静开下去的.
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