纪梵希：最后一位战后时尚引领者离去,该文是关于时尚相关毕业论文开题报告范文与纪梵希和引领和时尚有关论文范本.
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于贝尔·德·纪梵希,一个全世界女人都无法抗拒的男人.
他创造了小黑裙时代,一手打造了奥黛丽 ·赫本的经典风格.肯尼迪家族对他的设计爱不释手,在他的工作室留下整个家族女性的尺码.他一手创建的同名品牌 Givenchy（纪梵希）,不仅是一个延续半个世纪的经典,也开创了时尚圈高级的黄金时代.
2018年3月10日,纪梵希在睡眠中与世辞世,享年91岁.斯人已逝,最后一位战后时尚引领者离去.
见证战后时尚黄金时代
二战后的十年,各行各业又开始欣欣向荣.因为战火而停滞的时装产业,也迎来了黄金时期,那是“女性风格”盛大回潮的时代,也是高级时装瑰丽绽放的黄金年代.
而打造出那一盛世华章的设计师中,有二战前后曾风光无限,主导时装圈的Coco Chanel女士,Dior、Balenciaga、Balmain,还有稍后而上的Valentino、Yves Saint Laurent…… 当然还包括纪梵希,几乎清一色的男性设计师,那是一个“男人创造并掌管女人消费”的年代.
所谓的“经典永流传”,或许就是很多年后拿出来欣赏,仍然没有“过时”一说.例如在2018年奥斯卡颁奖礼上,丽塔·莫雷诺穿上了56年前她获得奥斯卡最佳女配角奖领奖当晚的“战袍”,依然让人觉得光彩夺目.那是整个世界时装时尚最华美浪漫、优雅多情的年代.
若按照纪梵希家人的期待和安排,纪梵希可能不会成为一名时装设计师,而是成为一名律师.所有的阴差阳错,其实都是命中注定.1927年,纪梵希出生于法国巴黎的一个富有家庭,父亲是矿山业主.他身高198cm,帅气优雅,待人彬彬有理,是个名副其实的“富二代”.
纪梵希从小就明白自己的兴趣所在——不是当律师,而是成为一名时装设计师.
在10岁时参观了巴黎万国博览会的服装馆之后,纪梵希便决定成为一位时装设计师.17岁时,纪梵希离开家乡前往巴黎学习服装设计.他年仅25岁就创立了自己的时装屋,并发表第一个高级女装系列Bettina Graziani,并成了迄今为止纪梵希最著名的单件设计.
20世纪50年代,纪梵希设计出了前卫的“分体式女装”,打破了女性身着连身裙装的传统审美观,把衬衫和裙子分开穿着,自由搭配；1957年,纪梵希影响最深远的设计诞生了：布袋装.布袋装摒弃了束缚女性的腰线,纪梵希还裁短裙边,鼓励女性露出双腿.这些设计在当时可是极具革命性的尝试,很大程度上解放了女性服装搭配的桎梏,领先于此后沸腾的女权运动.
与赫本相互成就
香奈儿说“每个女人都应该有一条小黑裙”,但真正能够让人联想到“小黑裙”的却是奥黛丽·赫本.在传世之片《蒂芙尼的早餐》中,赫本戴着墨镜,拿着牛角包,身穿小黑裙,优雅精致感呼之欲出,引无数明星争相模仿.
这条小黑裙的创造者,正是纪梵希.
纪梵希和赫本彼此成就了战后时尚黄金一代的精神映象.赫本在电影中身穿纪梵希小黑裙、隔着橱窗欣赏珠宝的形象,成了当时欧洲中产阶级的一个缩影.无数女性疯狂涌入商场购买赫本穿过的同款服装,使得纪梵希迅速红遍世界.“彼此陪伴,共同成长,互相成就”,这一直被称为恋人间的最高境界,然而纪梵希和赫本却做到了.赫本既是纪梵希的“缪斯女神”,也是他牵挂终生的至交好友.
纪梵希说：“再没有一个人能够像奥黛丽·赫本那样了.她能给我一种非常强大的情感能量.每当脑海中浮现出她的翩翩倩影,我总能挖掘出新鲜的奇思妙想.”
赫本则说：“是纪梵希创造了我”,“有一些人是我深深爱过的,纪梵希是我所认识的人里面最正直的一个”.她说自己穿着纪梵希设计的服装时,“有一种被保护的感觉”.
晚年,赫本病重,无法乘坐普通飞机,是纪梵希偷偷用自己的私人飞机送她回瑞典.在赫本登上飞机的那一刻,映入她眼帘的是满飞机的鲜花.她顿时泪目,“只有他,还始终记得我的喜好,把我当成小女孩来宠.”
1993年,赫本永远地离开了.陪着她走完最后一程的抬棺人,除了丈夫和儿子,便是纪梵希.
即使多年之后,纪梵希依旧感慨道：“在每一场发表会上,我的心,我的笔,我的设计都是跟着奥黛丽走.奥黛丽虽已去世,但我仍然感受到她与我同在.”
2015年,80多岁的纪梵希从聚光灯中退隐多年后再次出现在公众面前,就是为了赫本.他出了一本书,名字叫做《给奥黛丽的爱》（ToAudrey with Love）.他们相互陪伴了42 年的时光,纪梵希成就了赫本,赫本也成就了纪梵希.现在,创造优雅的大师,也追随他的缪斯而去了.
“法式优雅”地老去
纪梵希一生痴迷“巴黎情调”,是一位将“法式优雅”奉行终生的人.即使到了老年,他依然笑容爽朗,就算拄着拐杖,也不忘身着西装与领带.他在2010年去英国演讲时说：“你最好生来优雅.优雅是你的一部分,或者就是你本人.”
从年少执拗只身前往巴黎,到满头银发不改绅士风度,纪梵希始终认为,美来自对传统的尊重以及对古典主义的仰慕.即使在20世纪七八十年代,浮夸风盛行期间,纪梵希也没有随波逐流,而是坚持一贯的优雅品格,仍旧坚守了复古风和高端的灵魂.
然而时代的车轮一往无前,从20世纪90年始,“法式优雅”已经无法抗拒地老去,赫本小黑裙时代走向终结.纪梵希奉行的时装设计理念也与张扬奔放的新一代消费文化存在差异.
1988年,纪梵希以4500万美元将品牌卖给路易·威登集团,随后又继续担任了7年创意总监,直至1995年正式退休.为了追求市场经济,变现品牌价值,纪梵希品牌在其后很久的一段时间内脱离了高级的行列.虽然近年来随着高净值人群需求增加,品牌回归了高级,但已经再不是品牌的重点,更多是体现一把标榜性质的象征.
可以说,纪梵希长达43年的职业生涯就像一部微缩时尚史,见证了20世纪每一次重大变革——四五十年代巴黎时装屋的复兴、60年代奢侈品在美国化,以及90年代后大公司的资本入侵.
尽管纪梵希少年成名、一生顺遂,但晚年的他还是会感叹：自己曾推崇的精巧剪裁与典雅廓形,如今似乎显得不如街头时尚那么实穿了.“纪梵希”这个他曾经骄傲的品牌,与他渐行渐远.
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