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不久前去安徽拍片的时候,在肥西、六安交界的地方吃到了一种鹅,这是江淮分水岭非常著名的土产.初冬时节,北风掠过已经收割的稻田,家家户户门前挂着表皮油润、肉色深红的腊鹅,让人垂涎欲滴.我赶紧拍了几张照片,发给我的朋友刘春,肥西是刘春老师的老家.
很快,刘春老师回了微信,他说“比起这种不健康的食物,我更喜欢松露、鹅肝和鱼子酱”.刘春老师在上流社会生活,他已然忘记了故乡的味道.这个故事也告诉我,人生赢家实际上是没有故乡的.
可能我们首先要回答一个问题：故乡是什么？
字面上的故乡是指自己的出生地,但事实上,每个人心里还装着另外一个故乡,那是自己非常依恋的地方；是自己可以看不惯,但是不允许别人骂的地方；那是一个无论自己开心还是沮丧,都可以寄托情感的地方.
比起故乡的样貌,人们更容易记住的是故乡的口味,在科学的层面上说,人的口味的习惯基本成型于童年时代,你童年吃到什么,以后的口味就是什么.顽固的故乡口味依赖,源自于神秘的童年味觉编码.
故乡的味道首先是地理意义上的,它标识着你的归属,每个人都站在自己建立的食物鄙视链的顶端.这种归属感牢不可破,尤其是以有风味的经济发达地区为代表.一位北京的兄弟总结他们家的婆媳关系,太太和老太太亲如一家的和谐中,一直存在着餐桌上的口味博弈,因为他娶了一个上海*.
故乡味道还证明着你口味的正宗,如果你对自己故乡的食物有着清晰的记忆,那么在一个饭局上,尤其是和你的口味正好吻合的饭局上,你就有了绝对的话语权.故乡甚至关乎个人的尊严.在我看来,没有哪个地方的食物更好吃,我热爱所有的美食.但是对一个故乡感非常强烈的人,他能把故乡的政治正确上升到几何倍数的水准.比如：哪个地方的辣椒最辣,这绝不是史高维尔指数能够标定的； 羊肉更是这样,甘肃、宁夏都声称自己拥有世界上最好的羊肉,内蒙古和新疆更具体到南疆还是北疆、呼伦贝尔还是锡林郭勒,都说自己的羊肉最好,一个海南人过来插话,加积鸭、文昌鸡、和乐蟹、东山……羊字还没说出来,整个北中国网友异口同声敲黑板：注意,我们在讨论羊肉的话题.
所以在饭局上,我经常会小心询问在座的籍贯,稍一大意,就会造成人际关系永久的伤害.因为中国太大,汤圆、粽子、豆浆都存在着甜党和咸党,鸿沟几乎与信不信中医、吃不吃转基因食品一样,一言不合,势同水火.南京人请客吃烧麦,一个呼和浩特人充满同情,什么,糯米馅儿的？江苏现在经济形势不行啊,还吃不起肉？旁边一个广东人打圆场,我们广东更可怜啦,烧麦连面粉都用不起,用鸡蛋擀皮儿,而且,只能当早点.
事实上,故乡的味道不仅仅是空间意义上的, 也是时间意义上的,和你的记忆、你的成长有关.
每个人一直有两个故乡,一个是空间的故乡,一个是时间的故乡.对于一个成年人,假如他的生长地在另外一个地方,那个地方十几年甚至几十年前的样子会永远刻在他的脑海里,而且被赋予更多的情感色彩,同样的也包括当年的味道.就像梁实秋的北京,郁达夫的杭州,张爱玲的上海,汪曾祺的高邮.与其说他们在怀念故乡的食物,不如说他们在回忆自己的成长.
所以有人说得好,回得去的叫家乡,回不去的才叫故乡.
天涯咫尺,故乡难寻.这几年,我和同事只做了一件事情,用食物给大家描绘一个美味的故乡.
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