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小时候我不爱吃臭豆腐.不论是南派熟吃热吃的炸臭豆腐,还是北派配白粥油条的酱豆腐,我都抱有很大的意见.臭是一种恶趣味,诸如酸笋、豆汁儿、霉千张、臭鳜鱼、螺蛳粉……人们对这些食物从来爱恨分明,爱吃臭的人就好比拥有特殊体质,我实在get 不到他们的点.
现在想来,那时的我实在是不懂生活.上了大学之后,我开始尝试北方改良过的臭豆腐,加了泡菜和酱料,臭味被掩盖,外酥里嫩,口感不错.但每当看到电视里或者文章中有人不吝溢美之词歌颂臭豆腐,我都不禁怀疑,不就是个臭豆腐,再好吃能有多好吃？
然而真的很好吃！就在这个十一假期,我在旅途中路过长沙,尝到了人生中第一块“醍醐灌顶”的臭豆腐.去长沙之前,我特意请教了一位“美食家”朋友,他吃遍全国,常常出入高大上食肆,对各地的私房菜馆和高级餐厅都了如指掌.在他给我发来的美食推荐中,坡子街的臭豆腐赫然在列,我还略有狐疑,“臭豆腐也入得了他的眼吗？”
放下对臭豆腐的偏见,早就听说“无夜宵,不长沙”,长沙人民酷爱呷夜宵,大排档遍地.口味虾、口味蛇、臭豆腐、米粉、烧烤、卤菜……众多美食眼花缭乱.当地朋友告诉我：湖南人是没有不吃臭豆腐的,臭豆腐的“美”和“香”是要在一口下咽的食道和肠胃里绽放的.
想要探寻一座城市的味觉记忆,最便捷的方式就是去尝一尝大排档,这里往往浓缩着整座城市对于口腹之欲的态度.在长沙的大排档中,臭豆腐不可不吃.光是坡子街,就有数十家臭豆腐店,著名的火宫殿的臭豆腐还曾被品尝并题词“: 长沙火宫殿的臭豆腐,闻起来臭,吃起来香.”
我站在最著名的“黑色经典臭豆腐”门口排队,望眼欲穿地看着队伍最前方的油锅.终于排到我的时候,眼见那一块块被炸得翻滚的臭豆腐飞出油锅,焦脆的表皮上被挖一个洞,填上特制剁椒酱.拿到手里是热腾腾的,在辣椒酱上打个小滚再滑入口腔,咬上一口,外脆内软,满口生香.那一刻,臭豆腐在我的口腔中杀出一条路来,将各种滋味变成始料不及的欢乐.食物香气加上吞咽的快感,七情六欲嬉笑怒骂全都破壳一跃,我终于懂了臭豆腐的好！
臭豆腐的品质实在值得称颂,作为穷困中生出的佳肴,以一把豆子作为原料就能让人回味无穷.梁实秋说,豆腐是中国食品中的瑰宝.连知堂老人都说“豆腐这东西实在是很好吃的”.知堂写过一文《豆腐》,他说,有一回家里在寺院做水陆道场,他去了几回,别的都忘了,只记得“有一天看和尚吃午饭,长板桌长板凳,排坐着许多和尚,合掌在念经,各人面前放着一大碗饭,一大碗萝卜炖豆腐,看上去觉得十分好吃”.普通的豆腐经过各地烹制演变成不同风格的臭豆腐,传统文化里的“穷中计吃”被演绎得淋漓尽致.
如今,臭豆腐得到了它应有的地位.今年3 月14 日发布的首届台北米其林指南上,施老板家的麻辣臭豆腐成功登上米其林的必比登推荐榜,被赞“盛名得物有所值”.“恶臭但纯粹,让人躁动不安同时又无比可口.”这是美国美食杂志《Seur》对绍兴臭豆腐的评价.
臭豆腐的小旗子正在插满全国的美食地图.在西安,它叫回民街；在上海,它是城隍庙；成都是宽窄巷子和锦里；重庆是磁器口和洪崖洞；在南京,它叫夫子庙；在长沙,它是坡子街；在济南,也有芙蓉街和宽厚里……除了这些对夜市生活拙劣还原的小吃街,最真实的臭豆腐还可到寻常巷陌去找.总之,每一个城市,总有一个角落留给它.
《孤独的美食家》里说：“不被时间和社会所束缚,幸福地填饱肚子,短时间内变得随心所欲,变得‘自由’,不被谁打扰,毫不费神地吃东西,是我们都平等地拥有的最高治愈.”站在坡子街吃臭豆腐的那一刻,我由衷地感受到了这种治愈.
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《人间知味》：淡而有味，浑然天成
生于传统文人家庭的汪曾祺,从小受诗书字画熏陶,其作品有百年历史,有五味三餐,循着中国人的记忆,深植现实的烟火尘埃,唤醒一代人沉睡的灵魂 他的散文独树一帜,颇具古典文学遗风,淡而有味,浑然天成,畅谈食事.
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